Skjult historie: Foley Square

Skjult historie: Foley Square


History of Foley Square: Robert Pigott Talks About Upcoming Society Program for Amici Podcast

Dette blogindlæg blev skrevet af John Caher, Unified Court Systems seniorrådgiver for strategisk og teknisk kommunikation. Det diskuterer hans seneste interview med Robert Pigott om The Historical Society of the New York Courts ’ kommende program History of Foley Square: NY Legal Landmarks & amp Civic Reform den 27. februar kl. 18:30 hos NYC Bar Association. Interviewet blev konverteret til en "Amici" Podcast, en af ​​en serie produceret af retssystemet og vedligeholdt kl http://www.nycourts.gov/admin/amici/index.shtml .

Foto: Foley Square Postkort, juli 1939

Hvor fantastisk ironisk og lækkert pirrende, at Foley Square - justits centrum i New York City - er opkaldt efter en Tammany Hall saloon keeper! Som de siger, kun i New York.

Fra sin farverige grundlæggelse til nutidens prestige er Foley Square, hjemsted for en lang række føderale, statslige og lokale domstolsfaciliteter, scenen og scenen for alle former for virkeligt og fiktivt drama, fra spionage-retssagen mod Julius og Ethel Rosenberg til varetægtsfængslingen af ​​Gloria Vanderbilt til en grusom attentatscene i Gudfaderen. Det var endda et triagecenter den 9/11.

Thomas F. "Big Tom" Foley døde i 1925 og havde aldrig mulighed for at se, hvad hans navnebror ville blive. Hvis der er en efterverden og en boghandel i den, ville han godt tjekke advokat Robert Pigotts bog, New York juridiske vartegn: En guide til juridiske bygninger, institutioner, viden, historie og nysgerrighed på byens gader.

Pigott, vicepræsident og generaladvokat for Phipps Houses, delte sin viden om Foley Square i et interview for nylig med Unified Court Systems podcastprogram, Amici . Han gør det samme den 27. februar ved en begivenhed sponsoreret af The Historical Society of the New York Courts - History of Foley Square: New York Legal Landmarks & amp Civic Reform.

18.30 -programmet ved New York City Bar Association vil også indeholde: Appelretdommer (Ret.) Albert M. Rosenblatt, formand for Historisk Selskab Jon Ritter, en klinisk lektor ved NYU Charles Starks, en adjunkt i byplanlægning og politik på Hunter College og CUNY og en paneldiskussion inklusive Ær. Dennis Jacobs, tidligere chefdommer ved Second Circuit U.S. Appeal Court.

En tidligere sektionschef i New York Attorney General's Charities Bureau, Pigott var på det, han kalder et "opdag Brooklyn -spark" for omkring fem år siden, da han snuble over en majestætisk bygning med to indgange, den ene mærket "Magistrates Court" og den anden mærket "Byretten" - domstole, han aldrig havde hørt om i 25 års praksis i byen. Det fik ham til at begynde at stikke i historien om retsfaciliteter, og som en trak på flere og flere tråde endte han uundgåeligt på Foley Square.

"Det er virkelig epicentret for al juridisk og retslig aktivitet i New York City," fortalte Pigott Amici, der henviser til Foley Square. “I nogle af de ydre bydele er der centre som Court Street i Brooklyn eller St. George Terrace -området på Staten Island, og du har klynger af domstole og regeringsbygninger, men det kan virkelig ikke sammenlignes med Foley Square, enten hvad angår bygningerne, eller hvad der sker inde i disse bygninger. ”

Pigotts emne den 27. februar er, "Fra rådhuset til Foley Square: Regeringsbygninger Tag et skridt op." Det vil danne scenen for migration af retsbygninger fra Rådhusparken til Foley Square. Ritter vil følge med "Tegning af cirkler og sekskanter rundt om pladsen: NY Civic Center og Progressive-Era Reform i USA" Denne tale vil beskrive, hvordan oprettelsen af ​​Foley Square passer ind i æraens nationale reformbevægelse. Starks vil fokusere på "Banebrydende byplanlægning i hjertet af NY: George McAneny, Rapid Transit, Zoning og Civic Center." George McAneny var en vigtig byplanlægger, der spillede en kritisk rolle i udviklingen af ​​dette borgercenter. Derefter vil alle oplægsholderne slutte sig til dommer Jacobs i en paneldebat, der ledes af dommer Rosenblatt.

Lyt til hele interviewet, tilgængeligt her og i iTunes podcast -biblioteket. Der kan findes en udskrift af interviewet her .


Indhold

Bygningen er noget af en ældre søskende til Cass Gilberts Foley Square Courthouse i Corinth fra 1936 (omdøbt til Thurgood Marshall United States Courthouse i 2001) lige mod syd, som også vender mod Foley Square fra øst. Begge bygninger vender ud mod Federal Plaza på tværs af pladsen, som omfatter den mere moderne Jacob K. Javits Federal Building og James L. Watson Court of International Trade Building, der huser U.S. Court of International Trade. Andre retsbygninger er i nærheden, herunder bygninger til New York City Criminal Court, New York City Civil Court og Surrogate's Courthouse.

Udvendig redigering

Bygningens masse og skala giver det udseende af et tempel. Et bredt trappetrin fejer op fra Foley Square til en massiv korintisk søjlegang, der dækker det meste af retsbygningens forside, toppet med et udførligt 43 meter langt trekantet frontiment af tretten figurer hugget i basrelief fra granit. Pedimentet og akroterien af ​​Frederick Warren Allen indeholder tre statuer: Lov, Sandhed, og Egenkapital. En frise er forsynet med påskriften "Den sande retspleje er den stærkeste søjle for godt styre", et citat hentet fra et brev skrevet af George Washington til statsadvokat Edmund Randolph den 28. september 1789. [6] [7] [8] [9] Inskriptionen er et let forkert citat Washington refererede faktisk til "rettelig administration" af retfærdighed og ikke til "sand administration" af retfærdighed, en fejl opdaget af New York Post i 2009. [10] Fejlen blev tilsyneladende begået af arkitekten, Guy Lowell, og fejlen blev gentaget af andre, herunder Charles Warren i sin Pulitzer Prize -vindende Højesteret i USA's historie (1922). [6]

Stentrapperne op til den søjlegangede indgang blev flankeret af to allegoriske statuer, Retfærdighed og Myndighed, begge designet af den fransk-amerikanske billedhugger Philip Martiny (1858–1927). [11] [12] Disse er nu på bagsiden af ​​bygningen. [13] Begge er store siddende figurer lavet af granit. [12] Til højre er Retfærdighed, en kvindefigur, der holder et skjold og en rulle, mens den er til venstre Myndighed, som rummer en rulle og fasces, det romerske symbol på autoritet. [12] Tallene blev købt af City of New York i 1906 og flankerede oprindeligt Center Street -indgangen til Surrogates Courthouse, de blev fjernet i begyndelsen af ​​1960 til udvidelse af Center Street og en udvidelse af de underliggende platforme i New York City Subway's Brooklyn Bridge - Rådhusstation og blev derefter flyttet til New York County Courthouse. [14]

Interiør Rediger

Rotunden er 200 fod (61 m) i omkreds og stiger 75 fod (23 m) til en kuppel, der er 30 fod (9,1 m) høj og 20 fod (6,1 m) lang. Rotunden indeholder også ti farvede ruder og kontorbygning. [15] Rotundens mest markante træk er imidlertid det ofte gengivne cirkulære vægmaleri Lov gennem tiderne, [16] [17] også kaldet Lovens historie. [15] Dette vægmaleri fra New Deal-æraen er designet af den italienske kunstner Attilio Pusterla og malet af ham og et team af kunstnere, der arbejdede under hans ledelse fra 1934 og 1936, under sponsorering af Federal Art Project of the Works Project Administration. [9] [15] Pusterla udførte også vægmalerier i retsbygningens juryforsamlingslokaler på fjerde sal og ceremoniel retssal på tredje sal. [15]

Lov gennem tiderne er opdelt i seks lunetter eller sektioner. [15] Hver skildrer et par figurer fra historiske kulturer, der er vigtige for retshistorien: assyrisk og egyptisk, hebraisk og persisk, græsk og romersk, byzantinsk og frankisk, engelsk og tidlig kolonial, med det sidste afsnit, der skildrer George Washington og Abraham Lincoln . Over de siddende figurer er portrætter af seks lovgivere: Hammurabi, Moses, Solon, Justinian, Blackstone og John Marshall. [5]

Restaurering af vægmaleriet (sammen med et farvet glasvindue også af Pusterla) fandt sted i 1988 [17] projektet modtog en 1989 Design Award fra Public Design Commission i New York City. [18] Restaureringsprojektet, der var privat finansieret af penge indsamlet fra dommere og advokater i New York City, [15] [17] var en del af en bredere renoveringskampagne i 1980'erne og 1990'erne for at beskytte retsbygningens historiske kunst mod vandudslip og anden skade forårsaget af forsømmelse. [15]


Indhold

Bygningen er noget af en ældre søskende til Cass Gilberts Foley Square Courthouse i Corinth fra 1936 (omdøbt til Thurgood Marshall United States Courthouse i 2001) lige mod syd, som også vender mod Foley Square fra øst. Begge bygninger vender ud mod Federal Plaza på tværs af pladsen, som omfatter den mere moderne Jacob K. Javits Federal Building og James L. Watson Court of International Trade Building, der huser U.S. Court of International Trade. Andre retsbygninger er i nærheden, herunder bygninger til New York City Criminal Court, New York City Civil Court og Surrogate's Courthouse.

Udvendig redigering

Bygningens masse og skala giver det udseende af et tempel. Et bredt trappetrin fejer op fra Foley Square til en massiv korintisk søjlegang, der dækker det meste af retsbygningens forside, toppet med et udførligt 43 meter langt trekantet frontiment af tretten figurer hugget i basrelief fra granit. Pedimentet og akroterien af ​​Frederick Warren Allen indeholder tre statuer: Lov, Sandhed, og Egenkapital. En frise er forsynet med påskriften "Den sande retspleje er den stærkeste søjle for godt styre", et citat hentet fra et brev skrevet af George Washington til statsadvokat Edmund Randolph den 28. september 1789. [6] [7] [8] [9] Inskriptionen er et let forkert citat, Washington refererede faktisk til "behørig administration" af retfærdighed og ikke til "sand administration" af retfærdighed, en fejl opdaget af New York Post i 2009. [10] Fejlen blev tilsyneladende begået af arkitekten, Guy Lowell, og fejlen blev gentaget af andre, herunder Charles Warren i sin Pulitzer Prize -vindende Højesteret i USA's historie (1922). [6]

Stentrapperne op til den søjlegangede indgang blev flankeret af to allegoriske statuer, Retfærdighed og Myndighed, begge designet af den fransk-amerikanske billedhugger Philip Martiny (1858–1927). [11] [12] Disse er nu på bagsiden af ​​bygningen. [13] Begge er store siddende figurer lavet af granit. [12] Til højre er Retfærdighed, en kvindefigur, der holder et skjold og en rulle, mens den er til venstre Myndighed, som rummer en rulle og fasces, det romerske symbol på autoritet. [12] Tallene blev købt af City of New York i 1906 og flankerede oprindeligt Center Street -indgangen til Surrogates Courthouse, de blev fjernet i begyndelsen af ​​1960 til udvidelse af Center Street og en udvidelse af de underliggende platforme i New York City Subwayens Brooklyn Bridge - Rådhusstation og blev derefter flyttet til New York County Courthouse. [14]

Interiør Rediger

Rotunden er 200 fod (61 m) i omkreds og stiger 75 fod (23 m) til en kuppel, der er 30 fod (9,1 m) høj og 20 fod (6,1 m) lang. Rotunden indeholder også ti farvede ruder og kontorbygning. [15] Rotundens mest markante træk er imidlertid det ofte gengivne cirkulære vægmaleri Lov gennem tiderne, [16] [17] også kaldet Lovens historie. [15] Dette vægmaleri fra New Deal-æraen er designet af den italienske kunstner Attilio Pusterla og malet af ham og et team af kunstnere, der arbejdede under hans ledelse fra 1934 og 1936, under sponsorering af Federal Art Project of the Works Project Administration. [9] [15] Pusterla udførte også vægmalerier i retsbygningens juryforsamlingslokaler på fjerde sal og ceremoniel retssal på tredje sal. [15]

Lov gennem tiderne er opdelt i seks lunetter eller sektioner. [15] Hver skildrer et par figurer fra historiske kulturer, der er vigtige for retshistorien: assyrisk og egyptisk, hebraisk og persisk, græsk og romersk, byzantinsk og frankisk, engelsk og tidlig kolonial, med det sidste afsnit, der skildrer George Washington og Abraham Lincoln . Over de siddende figurer er portrætter af seks lovgivere: Hammurabi, Moses, Solon, Justinian, Blackstone og John Marshall. [5]

Restaurering af vægmaleriet (sammen med et farvet glasvindue også af Pusterla) fandt sted i 1988 [17] projektet modtog en 1989 Design Award fra Public Design Commission i New York City. [18] Restaureringsprojektet, der var privat finansieret af penge indsamlet fra dommere og advokater i New York City, [15] [17] var en del af en bredere renoveringskampagne i 1980'erne og 1990'erne for at beskytte retsbygningens historiske kunst mod vandudslip og anden skade forårsaget af forsømmelse. [15]


History of Foley Square: New York Legal Landmarks & Civic Reform

Foley Square -postkort, juli 1939.
New York City Bar Association

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan Foley Square blev omgivet af statslige og føderale domstole og andre bygninger? Historien om Foley Square finder svar på dette spørgsmål ved at undersøge migrationen af ​​disse bygninger - nogle af dem blandt vores bys fremmeste borgerlige strukturer - inden for rammerne af den nationale borgercenterbevægelse, der opstod i begyndelsen af ​​1900'erne. Aftenens udforskning omfattede et kig på den vigtige, og måske ikke anerkendte, rolle, som George McAneny, byplanlægger og bevaringsadvokat, indtog i Foley Square's udvikling.

Vi er taknemmelige for støtten fra New York Preservation Archive Project, sponsor af dette program.

PROGRAM

VELKOMMEN
Ær. Albert M. Rosenblatt, Præsident, Historical Society of New York Courts

FRA CITY HALL PARK TIL FOLEY SQUARE: STATSBYGNINGER TAGE ET TRIN OP
Robert Pigott, Næstformand og generaladvokat, Phipps Houses

TEGNING AF CIRKLER OG HEKSAGONER PÅ KVADRATEN: NYCIVIC CENTER OG PROGRESSIVE-ERA-REFORM I USA
Jon Ritter, Klinisk lektor, New York University

PIONEERING CITY PLANNING IN THE HEART of NY: GEORGE MCANENY, RAPID TRANSIT, ZONING, AND THE CIVIC CENTER
Charles Starks, Adjungeret lektor i byplanlægning og amp -politik, Hunter College, CUNY


Drawing Circles & Hexagons Upon the Square: NY Civic Center & Progressive-Era Reform in U.S.

Foto: postkort fra 1913, der viser det originale design af New York County Courthouse af Boston-arkitekten Guy Lowell Den 27. februar afholdt Society of History of & hellip More Drawing Circles & Hexagons Upon the Square: NY Civic Center & Progressive-Era Reform in USA & raquo


Indhold

Foley Square sidder på en del af det tidligere sted for Collect Pond, specifikt den mindre del kendt som "Little Collect Pond", der plejede at ligge syd for Collect Pond. Dette var en af ​​de originale ferskvandskilder for byen, men blev i 1811 drænet og udfyldt, fordi det var blevet alvorligt forurenet og impliceret i udbrud af tyfus og kolera. Kvarteret omkring dammen var det berygtede Five Points -kvarter, hjemsted for mange bander.

Pladsen er stedet for en række borgerlige bygninger, herunder de klassiske facader og søjleindgange til det amerikanske retshus fra 1933, foran skulpturen Menneskelige ånds sejr af kunstneren Lorenzo Pace New York County Courthouse Church of St. Andrew the Thurgood Marshall United States Courthouse - kendt før 2003 som Foley Square Courthouse - hvor USA's appelret for det andet kredsløb er baseret på Manhattan Municipal Building the Ted Weiss Federal Building og Jacob K. Javits Federal Building og Court of International Trade. [3]

På pladsen findes også fem bronzeshistoriske medaljoner, der flugter ind i områderne på de omkringliggende fortove og fortæller parkens historie og dens omgivelser, herunder en til "Negro Burial Ground", en afroamerikansk gravplads fra det 18. århundrede, der blev opdaget under opførelsen af ​​pladsen. [4] Denne gravplads er bevaret som African Burial Ground National Monument.

Skråbue, en offentlig kunstinstallation af Richard Serra, blev vist på pladsen fra 1981 til den blev fjernet under kontroverser i 1989. I 2005 blev Thomas Paine Park etableret som en del af pladsen. [5]

Foley Square har været brugt flere gange til særlige formål. Det blev brugt som et triagecenter den 11. september 2001. Foley Square Greenmarket opererer året rundt på hjørnet af Center Street mellem Worth og Pearl Streets og tilbyder bagværk samt lokale gårdplukkede frugter og grøntsager, som garanteret vil er blevet høstet inden for tre dage efter salget. På grund af sin nærhed til Chinatown er Foley Square ofte vært for en stor gruppe mennesker, der udfører tai chi om morgenen.

Protestens websted Rediger

Den 17. november 2011 var Foley Square stedet for en protest, som var en del af Occupy Wall Street -bevægelsen, der fandt sted, efter at demonstranterne var blevet fjernet fra den nærliggende Zuccotti Park. Tusinder af mennesker deltog i stævnet, herunder medlemmer af et dusin forskellige fagforeninger. [6]

Foley Square har været stedet for mange andre protester og stævner. I december 2014 samledes mange tusinder der for at protestere mod beslutningen om Eric Garners død. [7] I november 2016, i protest mod Dakota Access Pipeline og i solidaritet med Standing Rock vandbeskyttere, blev snesevis af tusinder af demonstranter anholdt. [8] I januar 2017, for at protestere mod indvielsen af ​​Donald Trump, organiserede en samling aktivistgrupper et stævne med titlen "NYC Stand Against Trump", der blev afholdt på Foley Square. [9] [10]


En vandretur i New York i 1866

Dybe dyk om byer, arkitektur, design, fast ejendom og byplanlægning.

Som vandretur og historiker har jeg opdaget, at en ofte overset kilde til forståelse af New York City er gamle guidebøger. Uanset om det er noget så dagligdags som adresser på jernbanedepoter - vidste du, at der engang var en mod Rådhusparken? - eller lige så interessant som at finde ud af, at Benjamin Franklin foretog elektriske eksperimenter fra tårnet i den gamle hollandske kirke (hvilket passende var, senere konverteret til hovedpostkontoret), indeholder guidebøger ofte nuggets af information, der er udeladt fra mere konventionelle historier.

En dag, da jeg læste 1866 -udgaven af ​​en sådan vejledning, Millers New York As It Is eller Stranger's Guide to Cities of New York, Brooklyn og tilstødende steder, Bemærkede jeg et tillæg bagest i bogen kaldet "Supplerende tip". Bogen var kommet sporadisk siden 1859 i denne udgave, forfatter/udgiver James Miller havde for første gang inkluderet forslag til, hvordan besøgende kunne lave deres egen vandretur i byen.

Miller - bevidst om, at en "rundtur i hele byen ville være en for besværlig forestilling for en fodgænger" - rådede i stedet sin læser "til at begrænse sine valgmuligheder til Broadway, fra Bowling Green til Union Square."

Hvordan ville det være, spekulerede jeg på at gå på gaderne i New York med en guidebog fra 1866 i hånden? Hvor meget af Millers by eksisterer stadig? Jeg downloadede New York som det er på min iPad og forberedt på at finde ud af det.

Lloyd's Pocket Companion og Guide Through New York City, 1866-67.

Inden jeg gik, ville jeg først se, hvordan Millers bog sammenlignede med hans konkurrenter. Selvom guidebøger til byen har eksisteret siden mindst 1817, da Edmund Blunt udgav sin Stranger's Guide to the City of New York, æra omkring borgerkrigen oplevede en spredning af titler.

Millers største rival synes at have været Lloyd's Pocket Companion og Guide Through New York City, 1866-67, der udelukkende består af syv vandreture. Disse ture blev angiveligt udarbejdet af en indfødt New Yorker ved navn John Wetherby, selvom jeg ikke har fundet beviser for, at en sådan person nogensinde har eksisteret. Wetherbys første vandretur viste sig at være meget lig Millers - en spadseretur op ad Broadway fra Battery Park.

Så jeg downloadede også den bog.

Det Pocket CompanionSamtalestil mindede mig om en bog, jeg havde opdaget under min forskning i West Broadways historie, en guidebog skrevet før borgerkrigen. Med titlen Glimt af New-York af en sydkaroliner (der ikke havde andet at gøre), bogen udkom i 1852 med det formål at bevise for de sydlige læsere, at New York var lige så elendig, som de havde forventet. Det virkede som den perfekte modgift mod den indfødte boosterisme hos mine to andre guider.

Da jeg ikke kunne klare mig selv, downloadede jeg så en anden bog kaldet Phelps 'New York City Guide (1867). Og så Et billede af New York (1848) Stranger's Hand-Book for New York City eller, hvad man skal se, og hvordan man kan se det (1854) Nelsons guide til byen New York og dens kvarter (1859) og Appletons illustrerede håndbog om amerikanske rejser: Øst- og mellemstaterne og de britiske provinser (1860).

Endelig, bevæbnet med flere guider fra midten af ​​1800-tallet, end nogen fornuftig person burde læse, var jeg klar til at tage ud.

Ser som hvordan Pocket Companion er ikke kun præcis 150 år gammel, men også den eneste bog i mit arsenal, der helt og holdent er dedikeret til vandreture, beslutter jeg mig for at bruge dens "Walk the First" til at strukturere min rejseplan, supplere fra New York som det er, Glimt af New-York, og de andre vejledninger efter behov.

Da jeg tog toget nr. 1 til centrum, læste jeg introduktionen til Pocket Companion, der begynder med et afsnit kaldet "Hvorfor det blev skrevet." Efter at fortælleren præsenterer sig selv som John Wetherby, annoncerer han:

At gå er min glæde. Stikker jeg ofte i hånden, starter jeg ud på en morgen og strejfer om hele den lange dag, ser på de forskellige steder af interesse og noterer enhver nysgerrig eller malerisk historie i min hukommelse.

Wetherby indser, at hans store lagre af viden ville hjælpe de besøgende, og se, en gammel ven, Jonathan Griggs, dukker straks op på hans dørtrin og leder efter et sted at bo. Wetherby griber muligheden for at vise sin ven rundt i en uge, de begiver sig ud på en anden gåtur hver morgen og bliver hver især en af ​​de Pocket Companion’Syv rejseplaner. Hver gåtur fortælles som en samtale mellem de to mænd: Griggs, country -rube, stiller alle mulige ledende spørgsmål, Wetherby har naturligvis alle svarene.

"Walk The First" begynder med Griggs og Wetherby deponeret af hestevogn på Battery Park, der ikke er i stand til at fange en stagecoach, jeg forlader i stedet metroen ved South Ferry og tager min vej til deres første stop: Castle Clinton, dengang kendt som Castle Garden .

"Jeg har hørt om det før," fortæller Griggs til Wetherby i bogen i et eksempel på, hvad der vil blive deres sædvanlige drillerier. "Da Jenny Lind kom til dette land, optrådte hun der første gang." Bogen fortsætter med at notere "Griggs var henrykt over sin viden."

"Det var engang en befæstning, men nu er det afsat til mere fredelige sysler, der bruges som et emigrantdepot."

"Er det her alle emigranterne lander?"

"Ja, hver enkelt af dem. Det er en fremragende institution, og redder mange fattige fra at blive frataget alt, hvad de besidder i verden."

"Hvordan?"

"I tidligere tider blev emigranten, så snart skibet rørte ved kajen, dumpet ud på molen som så mange varer, og blev tvunget til at skifte for sig selv den bedste måde han kunne. Skarpe var på vagt for ham, han blev røvet og snydt i alle retninger, og på få timer havde han ikke en cent tilbage at velsigne sig selv med. "

Det meste af Pocket Companion fortsætter på denne måde: Griggs er overordentlig stolt af sig selv for at kende nogle fakta eller figurer om New York, men Wetherby er altid der for at bevise, at han ved mere.

Det ville svare til i dag at få metroen kørt på klassetrin nede på midten af ​​gaden.

Disse samtaler er generelt nøjagtige. Castle Clinton var en befæstning, bygget til krigen i 1812. Som teater var det vært for Jenny Lind, det var dengang det statslige Emigrant Landing Depot, som det ville forblive indtil 1889, da den føderale regering overtog jobbet med at behandle indkommende passagerer.

Fra toppen: Battery Park, Castle Clinton og Trinity Church.

Efter Griggs og Wetherbys rejseplan er mit næste stop Bowling Green, hvor der "engang var en blystatue af George III, som ved revolutionens begyndelse blev revet ned og formet til kugler."

Griggs er imidlertid mere fascineret af det store antal hestetrukne omnibusser omkring den lille park end at høre om kong George. Det kan være svært for den moderne New Yorker at forestille sig, hvor meget værre trafik i byen var for 150 år siden, men - som Wetherby påpeger - "næsten syv hundrede etaper [gik] op og ned ad Broadway dagligt", hvor hver enkelt lavede "ti ture per dag" i alt "syv tusinde etaper dagligt til brug for vores borgere." Det ville svare til i dag at få metroen kørt på klassetrin nede på midten af ​​gaden.

Fjorten år tidligere, den sydlige forfatter af Glimt af New-York havde bemærket, at "[Broadway] er blevet ret vanskelig at krydse. og når det er forsøgt, er det i fare for dit liv eller lemmer." Trafikproblemet ville tage generationer at forbedre. I 1885, næsten to årtier efter Pocket Companion'S frigivelse tællede ingeniør Francis V. Greene stadig næsten 8.000 hestevogne forbi ham, da han stod på hjørnet af Broadway og Pine Street.

Men Pocket Companion'S Griggs har lidt tid til at overveje den forunderlige trafik snart Wetherby pisker ham op på toppen af ​​tårnet i Trinity Church. Selvom jeg går i deres fodspor, må jeg nøjes med udsigten på tværs af gaden - tårnet har været lukket for besøgende siden 1883.

Tilbage i 1860'erne var et besøg på Trinity's spir - dengang det højeste tårn i byen - den konstante i hver guidebog. Som Miller noterer sig New York som det er:

Som en introduktion til byen i detaljer anbefaler vi, at den besøgende først får et fugleperspektiv af den fra tårnet i Trinity-kirken. En udsigt fra denne højde, over 320 fod i højden [Bemærk: spiret er kun 284 fod højt], giver en god ide om byens generelle omfang og topografi. Tårnet er tilgængeligt for offentligheden når som helst på dagen bortset fra de timer, der er afsat til gudstjeneste ....

Fra deres aborre vokser Wetherby poetisk i Pocket Companion:

Når vi ... retter blikket mod butikkerne og lagrene, mange af dem fyldt til udtømning med produkterne fra enhver nation på jorden, bragt hertil af netop disse skibe, vi nu ser ved kanten af ​​kysten, kan vi næsten ikke tro, at lidt over 230 år siden blev hele denne ø købt af indianerne for et beløb svarende til fireogtyve dollars. Alligevel var det sådan.

Når Pocket Companion kom frem, var det tal på $ 24 kun omkring fire årtier gammelt, så det er bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt det blev forankret i byens vidnesbyrd. Dollarbeløbet blev beregnet af statshistoriker John Romeyn Brodhead i 1826 og var selv da i det væsentlige meningsløs. Det er bedre at tænke på kolonipriser i form af købekraft, hvad hollænderne betalte for øen Manhattan i 1626 også ville have købt dem 2.400 tankard øl - et godt køb, men ikke $ 24.

Indtil dette tidspunkt gik Millers ind New York som det er og Wetherby har stort set været det samme. Miller gider ikke Castle Garden (som han håner at have "lidt arkitektonisk skønhed at prale af"), men starter ved Bowling Green, inden han tager til Trinity. Han foreslår derefter den naturlige omvej ned ad Wall Street. Wetherby vil derimod ikke blive omdirigeret fra hans rute op Broadway og love Griggs, at de kommer tilbage en anden dag.

Jeg vælger at følge Millers rute, først på vej ned til Federal Hall, derefter blot kendt som United States Treasury. Bygget i 1842 af arkitektfirmaet Town & amp Davis, fungerede det som det føderale Custom House, før denne afdeling flyttede ned ad gaden til den gamle Merchant's Exchange på 55 Wall Street i 1862. Miller styrer sine besøgende fra statskassen til 55 Wall og derefter tilbage til Broadway for at se de forskellige banker i hjertet af finansdistriktet. Midt på arbejdsdagen var Wall Street allerede dengang en af ​​byens mest overfyldte veje: Miller advarer vandrere om, at de "i hvert øjeblik" risikerer at blive skubbet eller skubbet til side af ... skarer af fodgængere, alle ivrigt i jagt på noget. "

Da jeg vender tilbage til Broadway, henter jeg Wetherbys fortælling om, at han har travlt med at vise Griggs rundt på Trinitys kirkegård, herunder Alexander Hamilton, Commodore James "Don't Give Up the Ship" Lawrence og løjtnant Ludlow. De to første har jeg besøgt ofte, men jeg indrømmer, at jeg var nødt til at slå det sidste op, det viser sig, at Ludlow var Lawrence's næstkommanderende på USS Chesapeake og bliver begravet sammen med sin chef.

Efter at have formanet Griggs om ikke at give tiggere på gaden, men i stedet til velgørenhed (nogle ting ændrer sig aldrig), må Wetherby redde sin ledsager fra næsten at blive trampet af en hest. Hele hændelsen ser ud til at have været sammensat af to grunde: den ene som en advarsel for udenbys indbyggere om at se, hvor de skal hen to, så Wetherby kan præsentere Griggs-og hans læsere-for den første af mange butikker to vil besøge på deres gåtur: Knox's Great Hat og Cap Establishment.

Jeg aner ikke, om Pocket Companion'S udgiver, Thomas Lloyd, anmodede om disse annoncer som produktplaceringer, men da Wetherby og Griggs gør deres vej op på Broadway, stopper de ind i alt fra en billardbordfabrik til et apotek til to forskellige symaskiner. Når Wetherby beskriver disse steder for Griggs, citerer han nogle gange ordret fra reklamer. Ak, selvom den moderne rollator kan besøge mange trendy butikker langs samme Broadway-strækning-butikker, der fortsat lokker turister fra hele verden-ingen af ​​de steder, der er nævnt i Pocket Companion eksisterer stadig, i hvert fald ikke på deres steder i 1866.

Efter at have forladt Knox's med en ny kasket stopper Wetherby og Griggs ved St. Paul's Chapel efter først at have kigget på den stadig under konstruktion New York Herald bygning på tværs af gaden. Det, Wetherby undlader at nævne, er, at webstedet for Herald havde i mange år været besat af P.T. Barnum's American Museum, der brændte til jorden ved en spektakulær brand et år tidligere, i 1865. (Tidligere guidebøger anerkender modvilligt Barnums succes som Francis's New Guide to Cities of New-York og Brooklyn udtrykte det, "de vidundere, der indeholdt i hvilken bygningen kun en Barnum enten kunne have samlet ... eller kan beskrive det tilstrækkeligt.")

Det er på dette sted, at jeg indser, at ved hjælp af Pocket Companion da min guide var det rigtige valg. Vandreturen i Millers New York som det er ville have haft sine læsere forgæves søgt efter Barnum's Museum. James Miller, opdager jeg senere, var ikke særlig god til at opdatere sin guide. New York som det er continued to be published through the early 1880s, but critics complained that he was still describing the city as it had looked in 1859, when the first edition came out.

At St. Paul’s, Wetherby and Griggs visit George Washington’s pew, along with the tombs of General Richard Montgomery, who died at the Battle of Quebec in 1775, Robert Emmet ("the Irish patriot"), and actor George Frederick Cooke, all of which are still visible in the church and yard, but none of which draw many people—certainly not compared to the crowds that flock to Alexander Hamilton’s grave down the street.

The Croton Aqueduct fountain.

After a quick stop at the now-demolished Astor Hotel—where Wetherby writes that "the thirsty can bibulate and the hungry can be fed (if their impecuniosity is not too great to prevent them)"—they continue to City Hall Park and its Croton Aqueduct fountain (replaced in 1872). In the bad old days, Wetherby tells Griggs,

visitors from the country were often fleeced by sharpers when they attempted to enter any one of the park gates. One of these scamps would accost the stranger and demand money for admittance, which the stranger, not being accustomed to the ways and manners of New York, would incontinently pay.

City Hall Park’s poor reputation would endure for over a century. As recently as the 1980s, Parks Commissioner Henry J. Stern was calling it a "shabby, rundown patch of grass and roots surrounding a parking lot." Part of the park’s downfall came in 1869, when the lower quadrant was taken over by construction of the new main post office, finished in 1880. The post office stood until 1938 (when it was superseded by the current building on Eighth Avenue), and it took 50 years from its demolition for the park to recover.

The next stop in the Pocket Companion is City Hall itself, which, like Trinity Church, is one of the "must-see" sights of Lower Manhattan in every 19th-century guidebook. I New York As It Is, Miller calls the building, constructed at great expense from 1803 to 1810, "an imposing edifice," but saves most of his praise for the clock in the cupola. Wetherby similarly tries to impress his visitor with the massive timepiece:

"New York time is governed by that clock. I presume that every man who possesses a watch, and whose business is down town, regulates his timepiece by it. It originally cost $4,000."

"Four thousand dollars!" ejaculated the astounded Griggs "a good price for a clock."

"True but then it’s a good clock for the price. The main wheels of it are two feet six inches in diameter, and the pendulum-bob weighs three hundred pounds."

"Gracious goodness! Three hundred pounds!" muttered the astounded Jonathan.

Nearly all of this conversation seems like it is cribbed from New York As It Is. Indeed, despite Wetherby’s early boast about how much he knows about New York, the deeper one delves into the Pocket Companion, the more apparent it becomes that the material is cobbled together from other guidebooks, and—like the language lifted directly from advertisements—put into quotes as dialogue between the two characters.

From top: The Croton Aqueduct fountain, City Hall, City Hall Park.

(By the way, the clock and cupola were restored and rebuilt in 1998 during the Giuliani administration.)

Before leaving City Hall Park, Wetherby takes Griggs to see what he calls "the new City Hall … larger and more commodious than the present one."

New City Hall? I knew that at the turn of the 20th century, the city flirted with the idea of building a new government building, which ultimately became Surrogate’s Court instead. But I had never heard of a new City Hall under construction in 1866.

"The corner-stone," Wetherby explains, "was laid in 1862, and there is no doubt that 1867 will see the completion of the building."

Wetherby is actually talking about the Tweed Courthouse, the greatest boondoggle in New York’s history and the building that ultimately brought down William M. "Boss" Tweed. In hindsight, Wetherby’s prediction that the building would be finished in 1867 seems like impossibly wishful thinking. By the time Tweed was arrested for fraud in 1871, the exterior of the building was standing but little else had been finished.

The frauds involved in this project are legendary: for example, Andrew Garvey, who was the building’s plasterer, was paid $133,187 for two days’ work. That sum was more than half the building’s original budget. After Tweed’s downfall, architect Leopold Eidlitz expanded and finished the structure, which now serves as the headquarters for the city’s Board of Education.

Up to this point on my walk, with the exception of the Astor Hotel, the New York Herald building, and the old fountain in City Hall Park, everything on Wetherby’s itinerary still stands. Miller’s book would have shown me some banks and newspaper offices that are now gone, but it’s still remarkable that what was considered noteworthy in the Financial District 150 years ago are the same sites people visit today.

North of Chambers Street, however, the tours fall apart. While A.T. Stewart’s Marble Palace (a "great emporium of costly shawls, satins, silks, brocades, &c.") still stands at the northeast corner of Broadway and Chambers Street—filled mostly with New York City government offices—almost all of the other locations that New York As It Is og Pocket Companion point out are long gone.

There are a couple of exceptions. Wetherby and Griggs stop for lunch at Taylor’s Saloon, which was housed in the ground floor of the International Hotel at the corner of Franklin Street. Wetherby explains it is "the favorite resort … of the fashion and elite of New York," pointing out the variegated marble flooring and the $3,500 ceiling embellishments. Alas, Taylor’s is all but gone today. When the building was "renovated" in 2010, only a smattering of original architectural details were preserved.

Sometimes history repeats itself though the specific store may be gone, as Wetherby and Griggs stroll through what we call Soho, Griggs opines, "here on Broadway a man can obtain everything he wants. Let him make known his wishes, whether an article of luxury or necessity, and he can be supplied without leaving the street."

I New York As It Is, James Miller points out Haughwout & Co., which today stands as one of the finest cast-iron structures in Soho both books note the St. Nicholas Hotel, one small portion of which (521-523 Broadway) today houses a Lady Footlocker, but the next real point of interest that I can actually step inside is Grace Church, at the corner of 10th Street. Miller first praises the James Renwick-designed structure as "the most ornate of the ecclesiastical buildings" in the city before noting it contains "a little too much theatrical glitter in the interior, to comport with the chastened solemnities of religious worship."

Both tours then bring walkers to the equestrian statue of George Washington in Union Square. As Wetherby tells Griggs, "That is the bronze statue of the immortal Washington. It was designed and executed by Mr. [Henry Kirke] Brown …. This one cost upwards of $30,000. On the opposite side of the square … a companion statue of Abraham Lincoln is to be erected."

The statue of George Washington in Union Square.

The Washington statue, erected in 1856, is today the oldest statue in the New York City Department of Parks and Recreation’s collection of public art. Brown’s companion Lincoln statue now stands mid-park, near 16th Street, on a modest base however, when it was unveiled in 1870, it stood on a massive stone pedestal that the New York Times said was made from "the largest stone ever quarried in America."

Union Square marks the end of Miller’s walk in New York As It Is Griggs and Wetherby—after stopping in the Steinway piano showroom—extend theirs a little farther up Broadway to Madison Square. However, other than the "10 acres … of noble trees" and the General Worth monument, the sights they take in around this small park—home then to fancy houses and upscale hotels—are wholly different from what I see today.

My walk from Battery Park to Madison Square has covered 3.3 miles of Broadway. And I have to admit, just like Griggs tells Wetherby (with "an air of profound wisdom") at the end of "Walk the First": "I am getting tired."

I have half a mind to explore the other six walks in the Pocket Companion on subsequent days, but with the exception of "Walk The Second," which saunters through Central Park, the other itineraries mostly turn out not to be full-fledged walks, but catch-all explorations of various categories of institutions.

"Walk the Third" is titled "Public and Benevolent Institutions," and while the Pocket Guide continues the fiction of the two men walking and talking, it doesn’t seem like a genuine itinerary any person would ever want to carry out. "Walk the Fourth" is newspaper offices and seems more plausible, since almost all of them were clustered near City Hall, but "Walk The Fifth" ("Public Amusements") gives up any pretense of being an actual guided itinerary. Wetherby confesses: "there is no more pedestrianism in it than there is grass on Broadway."

"Visitors from the country were often fleeced by sharpers when they attempted to enter any one of the park gates. One of these scamps would accost the stranger and demand money for admittance, which the stranger, not being accustomed to the ways and manners of New York, would incontinently pay."

"Walk the Sixth" covers wharves and shipping it’s a fascinating read, but would be impossible to recreate today "Walk the Seventh" is also not a walk—it’s a list of churches "so numerous it would be impossible to visit them all in one day."

I turn, instead, to Glimpses of New-York and head to Foley Square, once the edge of the notorious Five Points. Like modern guidebook writers, who generally don’t steer readers to high-crime neighborhoods—or even to immigrant enclaves outside of Manhattan’s Chinatown, for that matter—19th-century authors tended to avoid mention of the Five Points. But William Bobo, the "southern gentleman" who composed Glimpses, revels in pointing out New York’s underbelly.

Sitting on a bench near the courthouses, I read Bobo’s introduction to the area:

Have you got a good supply of cigars? — if not, get some, as we shall need them while prowling about among the filthy cellars and the malaria which envelopes that region of the city. Let us go up Broadway to Anthony-street [today’s Worth Street], thence east down Anthony to the Points, it being only three short blocks, passing Elm and Centre streets to the citadel of this notorious rendezvous of crime and poverty.

Around me, office workers and people taking a break from jury duty enjoy the late spring sunshine. There’s no crime and little poverty in sight.

As we approached … every house became worse in appearance after we left Broadway, till we crossed Centre-street. There it sinks into a sameness — like the degrees of crime, till you reach infamy, positive and hopeless. You begin to see the squalid, roisterous-looking, drunken females, sitting upon the door-steps, or standing round the counter of a drinking hole. The groups are from three to four in number, not more. The children, poor little fellows, half naked, winter and summer, it is all the same, are seen moving from place to place, with a make-shift of a toy, or a piece of bread or a bone in their clutches, gnawing it like young dogs around a kitchen yard ….

Though typical guidebooks ignored it, Five Points fascinated mid-19th-century writers. Tyler Anbinder, whose survey of the area’s history remains definitive, calculated that it was the most "thoroughly studied" place in America at its peak. That makes it all the more remarkable that, today, few visible traces remain.

I stand on the corner of Worth and Baxter Streets, the lone "point" of the five-pointed intersection that lent its name to the area. There’s no plaque or sign. In fact, the neighborhood was already so thoroughly destroyed by 1928 that when William Asbury wrote Gangs of New York, he placed the intersection one block too far east. Martin Scorsese’s film adaptation does the same thing, as do the countless tour guides that I see wending their way through the neighborhood.

Five Points isn’t totally gone, however. At the corner of Mosco and Mott Streets stands the Catholic Church of the Transfiguration, originally built in 1801 as a Lutheran parish. It predates the Five Points by decades and has stood sentinel all this time as Five Points, Little Italy, and Chinatown have ebbed and flowed around it.

Few guidebooks paid attention to this church—today, the third oldest in Manhattan—both because of its undesirable location and because Roman Catholic parishes weren’t seen as being as worthy as Episcopal or Presbyterian houses of worship. That’s too bad, because by some accounts Transfiguration was among the largest parish churches in the world 150 years ago, with some estimating over 20,000 members on its parish rolls.

Even in the 1850s, Bobo notes changes were afoot in the neighborhood. He observes the "missionaries and the mechanics" who were building up the area. "The glory and the shame of the Five Points," he notes, "are gradually departing, and the advent of better times is close at hand."

A page from Lloyd’s Pocket Companion and Guide Through New York City, 1866-67 on the walking tour in Union Square.

By the time the Pocket Companion was released in 1866, Wetherby could point out to Griggs all the changes:

"‘Five Points’ is not what it used to be …. Now a person can visit there without fear of molestation fights and broils are the exception — not the rule …. [I]t is a little elysium, compared to what it was some fifteen or twenty years ago."

"What has wrought this change?"

"That building!" and I pointed to House of Industry.

The Five Points House of Industry, established in 1850, stood at 155-159 Worth Street facing Paradise Square, the heart of the neighborhood. There’s no denying that the House of Industry served the community, providing education for children. Those "found sufficiently worthy" (according to the Pocket Companion) were then shipped out of the city "so as to wean them from old associates."

The erection of the building itself was a change on the face of the neighborhood more importantly, by pushing immigrant children out of the neighborhood—or at least raising them to be more like their Protestant benefactors—the House of Industry altered the very nature of the Five Points. Soon the name would be gone, followed by the wholesale dismantling of the neighborhood, first with the construction of Columbus Park in 1892, then with the clearing of Foley Square and the building of the courthouses and other government offices. Five Points became the Civic Center. The maps were changed the history was forgotten.

Yet some of that history still lingers on. Sometimes it’s hidden in an out-of-the-way church like Transfiguration sometimes it exists only in the pages of these guidebooks. The tour in Miller’s New York As It Is begins with a summary that might well be written in any book about the city today:

Persons who, for the first time, visit a great city like [New York] doubtless fancy themselves in a very Babel of excitement and confusion …. No city in the New World is so truly cosmopolitan in its character as New York consequently it presents almost endless variety of objects of interest for the visitor. It is difficult to describe its many-hued aspects, for it is, in fact, an epitome of the civilized world and the physical as well as the moral aspects of the city present a like complicated character.

It’s that "complicated character" that makes the city—even as prices soar, gentrification spreads, and corporate chains replace local industries—worth exploring.


Building the Halls Where History Would Echo

THE construction net covering the peak of the supersober Thurgood Marshall United States Court House at Foley Square is an undignified touch, like a punk topknot on a debutante. Lil' Kim, Martha Stewart and Julius and Ethel Rosenberg have been tried and convicted in this granite tower.

But for some time to come there will not be any "perp walks" up or down the big front steps — the entire building is about to be emptied for a four-year renovation, to be overseen by Beyer Blinder Belle, the New York architecture firm.

Foley Square — a rumpled trapezoid, really, at Centre and Pearl Streets — was cobbled together in the 1920's from several oddly shaped blocks, as 20th-century bureaucracy overflowed the earlier government center at City Hall Park.

By the early 1930's, the blocks around Foley Square filled in with buildings for New York State offices, the New York City Health Department and the New York County Courthouse (where Sam Waterston et al. often descend the steps at the end of "Law & Order" episodes).

In 1936, the three buildings were joined by the overpowering presence of a new federal courthouse bigger than all of them put together, standing 590 feet, 37 stories, high. Its architect, Cass Gilbert, had won fame with his 1907 Custom House at Bowling Green and then his 1913 Gothic-style Woolworth skyscraper.

In 1929, Gilbert designed the Platonic ideal of a judicial building, the Supreme Court in Washington, but somehow his edge was dulled on the New York project, which is generally derided.

It may have been for reasons beyond his control. The choice of stone, for example, brought into play forces that a designer working privately rarely has to face. The New York Times reported that congressmen from Minnesota, New England and Indiana all sought specifications favoring stone from their districts or states. In the end, Gilbert "selected" granite from Rockford, Minn.

He needed a lot of it, because the new skyscraper brought together all the federal courts and Justice Department offices, with 15 two-story courtrooms, a law library, room for a central jury pool and related spaces.

Gilbert accommodated the odd polygonal site by setting a tall square tower on top of an irregular six-story lower portion, the whole rising to 37 stories. From the front it presents the utmost sobriety, but the prurient may wander back on Pearl Street to see the suggestively rounded rear section, which just skirts indecency.

The total composition, seen from Foley Square, is impressive but not inspirational. It seems gray and damp no matter how sunny the weather, despite the tower's pyramidal crown of gilt terra-cotta tiles.

Gilbert died in May 1934, but the critic Lewis Mumford, in his column in The New Yorker that October, did not step gingerly on the grave. He called the courthouse "the supreme example of pretentiousness, mediocrity, bad design and fake grandeur," and he particularly objected to the odd coupling of the tower and the base.

As for Gilbert, one of the most successful architects in the country, Mumford said, "he will probably go down in history as one of the worst monumental architects America has produced."

The building attracted little other attention from the architectural press. By the Modernistic 1930's, large-scale government buildings in the classical style seemed embarrassing or even irrelevant.

In 1938, the House Committee on Un-American Activities, led by Martin Dies, met at the new courthouse building to investigate Nazi activities and labor unions. The committee heard testimony that Michael J. Quill, a city councilman and founder of the Transport Workers Union, was a member of the Communist Party, an accusation he denied.

In 1949, Alger Hiss was tried and later convicted of perjury at the courthouse. Writing in The New York Times, James Reston said that Hiss's lawyer, Lloyd Paul Stryker, was brilliant in staring down Whittaker Chambers, who had accused Hiss of espionage. "There cannot have been many more brilliant performances in this theatrical city since Barrymore played Hamlet," Reston wrote.

Two years later, Julius and Ethel Rosenberg were sentenced to die after their conviction there for stealing atom bomb secrets for the Soviet Union. The Times reported that, after the trial, they were singing in their temporary holding cells at the courthouse, Mr. Rosenberg "The Battle Hymn of the Republic" and Mrs. Rosenberg "Good Night, Irene."

Other notable cases at the courthouse included a 1959 obscenity trial involving the book "Lady Chatterley's Lover" and the 1965 trial of three men accused of conspiring to blow up the Statue of Liberty and the Washington Monument.

Three years ago, the courthouse was named in honor of Thurgood Marshall, who worked there from 1961 to 1965, when he served on the United States Court of Appeals for the Second Circuit. In 1967, Marshall became the first black justice on the Supreme Court.


The Haunted Foley House Inn

The Foley House Inn is one of our guests favorite stops on the Savannah Haunts Ghost Tour. We make a stop in Chippewa Square to tell this intriguing ghost story.

Perhaps one of the main reasons that our guests enjoy this stop on our ghost tours is because of the unsolved part of the ghost story.

During construction in 1987, workers tore down a wall and discovered a skeleton inside of the wall. It is believed this poor guy was the victim of a murder, his body hidden in the wall.

But, what is the story behind the Foley House Inn? Did this skeleton in the wall actually exist or is it simply a story?


Se videoen: Best Hidden Places In Prague. Travel Guide